Мечты человечества о стройности давно уже стали неплохим бизнесом для «специалистов» из самых разных областей: производителей пищевых добавок, диетологов, пластических хирургов, психологов, «дающих установку», «народных целителей» и экстрасенсов. А навязчивую рекламу этой индустрии охотно делают телевидение, глянцевые журналы и желтая пресса, навязывая нам всем определенные стандарты «красоты». Подогревают интерес и знаменитости всего мира, которые пишут мемуары о том, как сбросили вес... и моментально сделали карьеры, вышли замуж, ну и в целом нашли свое счастье. В итоге даже люди с вполне нормальным весом считают себя толстыми и начинают худеть. О том, действительно ли необходимо это делать и на какие жертвы стоит ради этого идти (или не идти) рассказывает руководитель медицинского центра Medfin Валерия Севастьянова.

- Если ваш лишний вес ухудшает качество жизни, мешает и становится неприятен уже даже для близких, то, конечно, стоит, - уверена она.- Но когда причиной для похудения является лишь стремление «выделиться», то это неправильно.
Как ни странно, в Финляндии лишний вес — большая проблема именно для совсем молодых девушек. И здесь они почему-то совсем от этого не мучаются. Хотя в юном возрасте обмен веществ быстрый, поэтому при желании похудеть можно без особого труда. Но если продолжать так есть и дальше, чрезмерной полноты не избежать. А с годами избавиться от нее будет гораздо труднее. Ведь женский гормон эстроген накапливается именно в жировой ткани. С возрастом этого гормона становится меньше, и организм на всякий случай начинает «собирать» жир в ускоренном порядке. Кстати, именно поэтому мужчинам удается похудеть гораздо легче и быстрее.

Иностранец, приезжающий в Финляндию и планирующий остаться тут надолго в какой-то момент может столкнуться с вопросом: где найти друзей и вообще иметь хоть какой-то круг знакомств. Не говоря уже о чем-то большем. В университете, конечно, всегда есть однокурсники, в офисе — коллеги. Но бывают ситуации, когда нет ни тех, ни других. Зато есть языковой барьер. Хотя в больших городах у местных жителей чаще всего весьма приличный английский, тем не менее, знание финского помогло бы интегрироваться гораздо быстрее. И в этих случаях, как говорится, «надо знать места».

По отношению к финскому характеру сложилось множество стереотипов. Большинство из них сводятся к тому, что, несмотря на вежливость, они с самого начала не подпустят вас к себе слишком близко и какое-то время будут изучать на расстоянии. Как долго это продлится — не знает никто. Говорят, что живущие в Финляндии иностранцы чаще общаются только со своими соотечественниками, а друзей из местных у них всего один или два. Сюда же накладывается расхожее представление о том, что финны - мужчины более закрыты, тогда как финки значительно активнее и проще идут на контакт. Разговоры в женских компаниях тоже зачастую касаются именно этой темы - как понять финнов. Для финок сдержанность местных мужчин совсем не является неожиданностью. «Это равноправие», - гордо заявляют они... И отправляются искать женихов в другой стране. Опустим знакомства на курортах и паромах: обычно они все-таки подразумевают нечто скоротечное.

Нашей следующей остановкой стала уже граница Германии. Именно здесь расположился самый старый город страны - Триер. Еще до нашей эры сюда пришла Римская Империя, поработила несколько местных кельтских племен, возвела несколько каменоломней, и с этого момента все пошло не лучшим образом. За более чем две тысячи лет Триер посетило такое количество вражеских армий, что удивительно, как здесь до сих пор кто-то живет. Сначала сюда пришли легионеры подавлять мятеж доведенных до отчаянья высокими налогами горожан, затем в ворота постучали франки, раздирающие империю на части, а затем к ним присоединились германцы.

До того, как Наполеон приказал разрушить все церкви, город успел пару раз сгореть и прийти в упадок собственными силами, а после поражения под Ватерлоо сюда пришли прусские войска и для разнообразия доломали остатки, а также запретили университет. Первая мировая война принесла Триеру бомбы французов, а Вторая — союзников-американцев. А так как большая часть жителей была заранее эвакуирована, то тушить пожары оказалось некому.

Именно так переводится название Инсбрука. Инн — протекающая через город река, брук — мост. А с исторической точки зрения этот город отличается от Зальцбурга гораздо меньшим почтением к священному престолу и большим упорством в борьбе с Наполеоном. После трех безуспешных попыток закрепиться в Тироле, один из маршалов отправил императору Франции длинное письмо, в котором сетовал, что местные жители травят колодцы, кидаются камнями в узких ущельях, блокируют входы в долины и в целом незнакомы с элементарными правилами этикета при ведении боевых действий. Однако восстание знаменитых тирольских стрелков под предводительством крестьянина закончилось поражением, а тирольцы до сих пор недолюбливают баварцев (которые все также выступали на стороне Наполеона) и жителей Вены, не пожелавших помочь в освободительной войне.

Инсбрук показался нам оживленнее. Пусть магазины все так же спешили закрыться ровно в семь часов вечера, зато количество развлекательных заведений увеличилось в разы. Казино, ночные клубы, рестораны, кафе для проведение медитаций...
В отличие от высококультурного Зальцбурга, Инсбрук пытается привлечь массового туриста. В основном, конечно, любителей горно-лыжных развлечений. Для них тут раздолье. С одной стороны город окружен пологими сланцевыми и известняковыми горами, с другой - крутыми склонами

“В жизни на побережье есть один несомненный плюс», - говорил один знаменитый и крайне неполиткорректный комик, - «здесь вы окружены идиотами только с трех сторон». Австрийские же города — Зальцбург и Инсбрук с трех сторон окружены горами, и к побережьям не имеют никакого отношения. Однако подобное расположение научило их жителей простой истине – с неприятными людьми и даже агрессивными соседями стоит бороться с помощью культуры.

Мы решили начать наше путешествие с Зальцбурга. Не только потому, что добраться из Хельсинки до него гораздо быстрее и дешевле - правда, такой рейс можно найти лишь раз в несколько месяцев - но и потому, что этот город подарил миру великого композитора, знаменитые конфеты Mozart и универсальные приемы маркетинга.

Хотя начиналось все когда-то не так высококультурно. Еще в первом веке до нашей эры здесь жили кельты. Жили не очень богато. Окрестные горы не радовали своих обитателей плодородием, хищники чувствовали себя в горах гораздо увереннее человека и не отказывали себе в удовольствии спуститься в долину за плотным обедом. Единственной отрадой кельтского племени были запасы каменной соли. Однако последние привлекли и римлян, которые построили тут рудники, казармы и начали обживаться

Хотя из Майнца в Висбаден можно приехать за 20 минут на городском автобусе, попали мы на этот курорт только через неделю, успев посетить за это время еще несколько долин, рек и исторических достопримечательностей.
Окончание «баден» в немецком языке указывает на то, что местность имеет самое прямое отношение к минеральным водам, термальным источникам и прочим лечебным жидкостям. Первыми, кто заметил пользу местных источников традиционно стали римляне, чьи кони находились в не лучшем состоянии после долгого перехода. Однако через неделю поедания местной травы и купания в озерах животные не только полностью восстановились: их шкуры приобрели приятный лоск, энергия била через край, а полученные в боях раны быстро заживали. Тогда целительную силу окружающей среды решили попробовать на себе и люди. А всего через десять лет Рим официально объявил воду лечебной и сюда потянулись сливки общества.

Вообще, богатое население - одна из отличительных черт Висбадена на протяжении всей его истории. Здесь отдыхала французская, немецкая и российская аристократия. Возводились роскошные виллы, собирались художники и поэты, пытаясь пустить друг-другу пыль в глаза. К примеру, для дворца кайзера использовался фальшивый расписной мрамор. Неподалеку от города добывался мрамор оригинальный, что делало его достаточно дешевым. А до такого позора кайзер допустить не мог.

Маленькая речка, протекающая по краю бывшего концентрационного лагеря Дахау, полна монет по одному или два евро. По примете так поступают, когда хотят еще раз в какое-то место вернуться. Но здесь это, скорее, дань памяти. И еще, наверное, просьба о прощении. Даже если сам не имел никакого отношения к фашизму.

Обычно нацисты строили концентрационные лагеря в отдалении от любых населенных пунктов: чтобы было как меньше свидетелей того, что они делают. Кстати, именно поэтому, никто в точности не знает, сколько всего подобных мест было на территории Германии. Найдено где-то около тысячи. Но так как в последние месяцы войны СС тщательно уничтожало следы своих преступлений, то вполне вероятно, что лагерей было гораздо больше.

Дахау же в виде исключения был построен в непосредственной близости от весьма симпатичного баварского городка. Если ехать от вокзала на автобусе, то займет это максимум минут десять, и некоторые жилые дома окнами смотрят прямо на мемориальный комплекс. На эту тема даже ходит легенда: мол, это было сделано специально - в наказание жителям, которые все как один высказались на выборах против кандидатуры Гитлера. Поэтому и трубы лагерного крематория были установлены так, чтобы весь дым от сгорающих тел шел непосредственно в город.
Ходя для такого месторасположения была, наверное, и другая причина. Лагерь был построен в Германии одним из первых — в марте 1933 года — почти сразу после прихода Гитлера к власти. И поначалу

Майнц рисковал стать не особо заметным пунктом нашей культурной программы. Ведь в часе езды от него находится Франкфурт, собравший всех банкиров, бизнес-туристов и небоскребы. Здесь же штаб-квартир больших корпораций почти нет, да и малый бизнес, несмотря на попытки правительства, немцев не особо привлекает.

Зато рядом находится Висбаден - город девятнадцатого века с богатой историей, множеством лечебниц, частных госпиталей и санаториев. И, хотя Майнц был основан гораздо раньше — где-то в 13 веке до нашей эры и был в эпоху римлян регионом выдающегося значения, он подвергся массивным бомбардировкам союзников и после второй мировой войны на 87 процентов состоял из руин. Поэтому исторический центр сегодня — это всего несколько улиц и площадей. Любителей старины заинтересуют разве что местные церкви. Кстати, в создании витражей для одной из них участвовал Марк Шагал.
Впрочем, кафедральный собор до сих пор является одним из главных зданий для множества горожан. В частности, широко обсуждается вопрос о том: хорошо это или плохо, что туда поставили несколько вполне современных стекол.
А если обойти собор с обратной стороны, то можно увидеть очередь бездомных и безработных, которые пришли сюда за бесплатным питанием.