ГЛАВНАЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ НОМЕРОВ
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
ОБЩЕСТВО | БИЗНЕС | ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ | ЗДОРОВЬЕ | ДИСКУССИЯ | МНЕНИЕ | ОБЪЯВЛЕНИЯ
Es Sangre del Diablo 10-01-2016, 11:08 Eвропейские ценности
Es Sangre del DiabloМы приехали в Португалию буквально на несколько дней: просто отдохнуть и посмотреть страну, а получили ко всему прочему и незабываемые кулинарно-алкогольные впечатления.

Первым открытием стала белая сангрия. Представьте: небольшой ресторанчик, расположенный прямо на пляже, океанские волны медленно накатывают на золотистый песок, бледно- синее небо, бирюзовое море и ярко-зеленые сосны на склоне утеса... Красавец-официант в белоснежной рубашке расставляет на столе многочисленные приборы для закусок, десерта, горячего: «What would you like to drink, madam?»


Сангрия была принесена в большом кувшине, наполненном фруктами, веточками мяты и льдом…
И первый же глоток разрушил все стереотипы об этом напитке. Ну, по крайней мере, те, что сложились у когда-то пробовавших его в Испании. Там это нечто почти приторно сладкое, ярко-красное, густое… и даже первый стакан допивается с большим трудом.
Говорят, что сангрию когда-то давно изобрел испанский солдат, набросав во время похода в бурдюк с красным вином куски нарезанных апельсинов. Когда напиток попробовали его сослуживцы, то назвали его Es Sangre del Diablo, то есть, «кровь дьявола». Содержимое, впрочем, было с удовольствием выпито, но вот самого «изобретателя» сочли еретиком, и вскоре сожгли на костре. Впрочем, напиток впоследствии реабилитировали, предпочитая, правда, называть уже «бычьей кровью». Может быть, из-за этого, а может из-за «грубого солдатского» происхождения, испанская сангрия так тяжела?

Совсем другое дело сангрия в Португалии. Жители этой страны, в особенности, южных регионов, прирожденные гурманы. Обед у них длится не менее двух часов, а, например, зеленое вино, недоохлажденное на пару градусов, серьезный повод для выговора официанту. И вообще их философия- наслаждение жизнью, в том числе, едой и питьем.

Вино в Португалии течет если и не рекой, то широким ручьем, и его не пьют разве что во время завтрака. Хотя и тут предлагаются не менее достойные замены: свежевыжатый апельсиновый сок, сок-ассорти из разнообразных местных фруктов и даже сок манго, которое, оказывается, тоже растет в некоторых южных регионах.
Но зато стоит вам лишь ступить на борт, например, яхты, собираясь на прогулку вдоль гротов Альбуфейры, то первое, что вам предложит капитан, это бокал портвейна. Или шампанского:

-«Как это вы не хотите? Ведь это из подвалов самого Клифа Ричарда!»

Поэтому для людей, у себя на родине употребляющих алкоголь лишь несколько раз в год, это нелегкое испытание. К четвертому дню мы стали неоднократно ловить себя на мысли: «скорей бы обед, когда, наконец-то, первый раз нальют». Причем, что удивительно: если употреблять вино в таких количествах, например, в Москве или Хельсинки, то вряд ли на следующий день будешь работоспособным. А тут… то ли воздух такой бодрящий, то ли продукт исключительно натуральный, но все похмелье выражалось лишь в легком дрожании рук и нетерпеливом ожидании официанта с бокалом.

Портвейн – напиток не дамский. Скорее, он ассоциируется с солидными джентльменами, дымящимися сигарами, горящим камином и покером. Но побывать в Порту и не устроить себе дегустацию в знаменитых погребах?

Считается, что портвейн производят именно в этом городе, втором по величине в Португалии. Это не совсем так. Портвейн производится в долине реки Дуоро, которая находится еще чуть севернее. Там природа создала для винограда прямо-таки идеальные условия: каменистую почву, жаркое солнце, влагу и прохладу с реки. Да, и невероятной красоты ландшафты, среди которых затеряны деревушки, сохранившие тот же образ жизни, что и в средневековье, небольшие отельчики, и сплошные виноградники.

Сами португальцы называют портвейн vinhos generosos: щедрое вино, и уверяют, что этот напиток отдает себя целиком только тому, кто его способен оценить.
Кстати, все погреба находятся вовсе не в Порту, а в уже другом городке: Вилла-Нова-де-Гая - на противоположной стороне реки Дуоро.
То есть, на одном берегу расположен район старинный район города Порту. На другом: не менее старинные подвалы с портвейном. Соединяет два города мост, который, как говорят, построил сам Эйфель. А если и не он лично, то уж точно кто-то из его учеников.

…Свежий полупортвейн привозят в подвалы и уже там разливают по бочкам. Перед этим, правда, обязательно проверяют качество. Самый отборный пойдет на винтаж.
Для этого пробы сначала отправляют в институт портвейна в Лиссабоне. Если они одобрены, то портвейн выдерживается в огромных бочках, после чего разливается по бутылкам, где опять выдерживается.
Портвейны особо удачных урожаев, созревают в бочках 20 и более лет, и на бутылках указывают не выдержку, а год урожая. Самые выигрышные, с точки зрения португальских виноделов - 1908, 1912, 1927, 1935, 1955, 1963, 1970 и 1994. В погребах, кстати, хранится «неприкосновенный запас» - по нескольку бутылок каждого года. И открываются они по самым торжественным случаям. Например, королева Елизавета на празднование шестидесятилетия своего правления заказала для гостей урожай как раз 1955 года.
Кстати, так как в процессе производства портвейн практически не взаимодействует с кислородом, то открытый винтаж нужно сразу употреблять
Не менее важно правильно подобрать бокал. Он должен быть гладкий, бесцветный и тонкостенный. Последнее - для наблюдения за цветом. А форма бокала должна быть тюльпановидной, так как считается, что только в таком бокале аромат портвейна будет храниться дольше, ведь запах так же важен, как и вкус. Заполняют бокал чуть меньше, чем на половину, чтобы вино отдало весь свой аромат.

…В подвальном помещении погреба Graham’s перед нами поставили семь бокалов с разного вида портвейном. Дегустировать следовало в строго определенном порядке: справа налево. Первым номером оказался белый сухой портвейн – еще одно португальское открытие - который пьется в качестве аперитива. Вторым - опять же белый, но уже с обычной степенью сладости, и, в общем-то воспринимался, скорее, как десертное вино. Третьим стал руби, густой напиток ярко-красного цвета и с отчетливым запахом вишни. Кстати, такой портвейн созревает не в бочках, а в бутылках, но это совсем его не портит, наоборот, он становится крепким и «густым».Четвертый бокал был наполнен tawny, вином темно-коричневого цвета, который, в общем-то, и наиболее известен всему миру как портвейн. Пятый…
Впрочем, это как раз тот случай, когда лучше один раз самому попробовать, чем сто раз об этом прочитать.

…А по возвращении на домой, мы, естественно, пытались сделать белую сангрию самостоятельно. Но, какие бы ингредиенты туда не добавлялись, все равно это было не то. Наверное, не хватало океанского простора, воздуха, который пьянит не меньше, чем вино…словом, Португалии. И даже знаменитый портвейн на обычной кухне был всего лишь алкогольным напитком, пусть и высококачественным.

Марина Кутафина
 
Другие новости по теме:

  • Королевство белого рислинга
  • Порту работает, остальные отдыхают
  • В краю цветущих апельсинов


  • Навигация по сайту
    Популярные статьи
  • Особенности национального бизнеса
  • Эксперимент на выживание
  • Защита национальных интересов
  • Участники дорожного движения

  • Архив новостей
    Сентябрь 2017 (3)
    Август 2017 (6)
    Июль 2017 (5)
    Июнь 2017 (4)
    Май 2017 (5)
    Апрель 2017 (5)

    Информация
    editor@novosti-helsinki.com
    Издатель: 12 CHAIRS OY
    Телефон: +358 (0) 458798768
    +358 (0)404629714
    Реклама: oy12chairs@yandex.ru
    Главный редактор – Ирина Табакова.
    Специальный корреспондент- Алексей Табаков

    Название, слоган, тексты, фотографии, рекламные блоки являются объектами авторского права.
    Перепечатка и использование без разрешения редакции запрещены.
    © Новости Хельсинки. ISSN 1799-7577

    Publisher: 12 Chairs OY
    Tel.+358(0)458798768,
    +358(0)404629714
    Advertisement enquiries: oy12chairs@yandex.ru
    editor@novosti-helsinki.com
    Editor-in-chief Irina Tabakova
    Special correspondent- Alexey Tabakov

    All pictures, articles,slogans,advertisements,graphics are subject to copyright. No reprinting or reproduction is allowed without permission
    © «Новости Хельсинки». ISSN 1799-7577
    Главная страница Copyright © 2013. © «Новости Хельсинки» All Rights Reserved.ISSN 1799-7577